Koobastemplid Kostomarovos (Voroneži piirkond). Doni koopad: Gorokhovskaja (Andreevskaja) koobas Voroneži koobastemplid

Kostomarovo küla lähedal asuv Spasski klooster asub Divnogorie muuseum-reservaadist umbes nelikümmend kilomeetrit kagus, jällegi Doni jõe lähedal. Klooster ise ei asu aga mitte Doni kaldal, vaid sügavas Kostomarovskaja nõgus. Kloostri kujunemisajast räägitakse legende. Nad ütlevad, et apostel Andreas valis selle koha ise. See piirkond tundus talle väga sarnane Kolgataga. Ajaloolased ei ole väga kindlad, pidades kloostri asutamise kuupäevaks VIII-IX sajandit pKr. Sel ajal toimus õigeusu Bütsantsis teomaatiline kampaania ketseride vastu, kes põgenesid nendesse kohtadesse ja asutasid kloostri. Tundub, et isegi ligikaudselt ei tea keegi asutamiskuupäeva. See küsimus ootab ilmselt oma uurijaid. Näiteks mitte väga kaugel neist kohtadest Seversky Donetsi (Ukraina) kaldal asub Svjatogorski koobasklooster. Viimasel ajal on mõnes selle koobas tehtud väljakaevamisi ja uuringuid. Jõuti järeldusele, et esimesed inimesed, kes seal koopaid kaevama hakkasid, polnud üldse kristlased ja see juhtus väga kaua aega tagasi. Nii et Spasski klooster on ilmselt väga iidne. Nüüd tegutseb kloostris kaks aktiivset koobaskirikut, kabelit arvestamata, kuid kahealtarilist Spasskit peavad mõned uurijad kaheks kirikuks. Teine Sarovi Serafimi tempel ehitati 1903. aastal. Lisaks kirikutele on seal veel mitu Kostomarovite vanematekoopaid.
Minu tähelepanekute järgi on Kostomarovo kriidikivi ülimalt pehme ja lumivalge. Seetõttu on see vastuvõtlikum niiskuse tungimisele ja rohevetikate tekkele. Templites endis on see peaaegu märkamatu, seal on kõik väga korralik ja hoolitsetud - kriidiseintele on nikerdatud kaunid bareljeefi ikoonid. Teenindused käivad pidevalt, nii et polnud võimalik midagi filmida. See, mida näete, on filmitud Kostomarovi vanemate koobastes. Need koopad kannatavad suuresti niiskuse all, kuigi isegi talvel ei lange temperatuur neis alla +13, +14 kraadi. Nad ütlevad, et neil vanematel oli selline välimus, et nad püüdsid end koguduseliikmete silmadele mitte näidata, et neid mitte hirmutada. Ühes koopas elas "stiliit", kes oli pidevalt kriidiseina külge aheldatud ja kettide küljes rippudes magas. Pikimat neist koobastest – meeleparanduse koobast – ei olnud võimalik filmida. Selle seintesse on põimitud väikesed, kuid väga oskuslikult valmistatud keraamilised ikoonid, mis niiskusest ei hooli. Päästja kiriku seintel on mosaiigid, mis samuti niiskust ei karda. Teadlastel näib olevat ka väga ähmased ettekujutused maa-aluste käikude pikkuse kohta. Nad ütlevad, et templit ümbritsev ringkäik on 2 km pikk. Saksa okupatsiooni aastatel varjasid end neisse kongidesse Nõukogude sõdurid. Pärast vabastamist lubas Stalin usklikel Spasski kiriku taastada, kuid Hruštšovi ajal suleti see uuesti. See taastati üsna hiljuti. Nüüd siin klooster. Ilma autota Kostomarovosse jõudmine pole kuigi mugav, kuid korraldatakse bussireise, on parkla, ehitatakse palverändurite hotelle.
Edasi oli meil plaanis külastada Belogorye koobaskloostrit, kuid see ei õnnestunud, osaliselt tugeva vihma ja üldise väsimuse tõttu, kuigi juba pilkases pimeduses tõi GPS meid siiski Belogorye äärealadele ...
Olgu, jätame Belogorye tulevikuks.
Ja lõpetuseks olgu öeldud, et tegemist on vaid kõige kuulsamate koobaskirikutega. Enne 1917. aasta revolutsiooni oli Voroneži oblastis umbes neli tosinat koobastemplit, millest paljud hiljem hävitati või õhku lasti.

"Purjetades Vaiksele männile ja nähes, kuidas kivisambad on valged, imeliselt ja punased, seisavad kõrvuti, nagu oleksid sajad väikesed, valged ja erkrohelised, üle jõe üle Männi"- nii kirjeldas metropoliit Pimeni reisil kaasas olnud ametnik neid kauneid kohti, et 14. sajandi lõpus külastas ta maid, mida tänapäeval nimetatakse Voroneži oblastiks.

Ammu enne Pimeni saabumist, mitu miljonit aastat tagasi, laius neis kohtades lõputu veeala, mille põhjas tekkisid aeglaselt, kuid kindlalt kriidiladestused. Liivatera voltis liivateraks ja vesi pigistas neid aina enam kokku. Taanduv vesi asendus tugeva tuulega ja need liivaterad, mis ei jõudnud piisavalt tugevalt maadleda, hajusid maapinnast laiali. Ja ülejäänutest said Diivad - nii kutsusid kohalikud kriidisambaid, mis kõrguvad Doni-äärsetest kriidimägedest ja lõpututest steppidest kõrgemale ning pimestavad oma valgega silmi. Diivad, sõnast "imeline, imeline", sest välja arvatud kui looduse ime, ei saa seda kohta nimetada.

Tänapäeval ei ületa küngaste kõrgus 30 meetrit, kuid piirkonda kutsutakse uhkelt Divnogorskiks. Kuigi siinsed künkad võivad Uuralite ja Elbruse piirkonna loorberitest vaid unistada, pakuvad nad oma mitmekilomeetrises sügavuses Kesk-Venemaa jaoks hämmastavaid vaatamisväärsusi - koobaskloostreid. 18. sajandi alguses hakkas neid kaevama üks kohalik elanik, kes pidas seda kohta palveteks ja meeleparanduseks piisavalt eraldatuks. Kriit osutus väga tempermalmist materjaliks ja peagi hakkasid paljud ümberkaudsete külade elanikud endale väikseid üksikuid koopaid ehitama, et Kõigevägevamaga rääkida. Mõned said erakuteks ja jäid elama neisse koobastesse, mis muutusid järk-järgult üsna muljetavaldava suurusega mitmetasandilisteks kloostrikompleksideks. Ja sees püsib seesama ürgne vaikus, justkui lebaks küngas ikka veel iidse mere põhjas.

Püha Uinumise Divnogorski klooster

Divnogorski taevaminemise klooster on võib-olla vanim kolmest Voroneži piirkonna kriidiajastu maardlatesse ehitatud koobaskloostrist. Kuigi teadlased vaidlevad endiselt kõigi kolme asutamiskuupäevade üle. Nad räägivad, et esimesed mungad tulid siia koos Doni kasakatega, kes saadeti kohalikke piire tatari rüüsteretkede eest kaitsma. Kõrgel kaldal, kus Doni kiire vesi ühineb vaikse Pine'i jõega, raiusid esimesed asukad ühes sambast kiriku ja järgmises kabeli. Siis ilmusid mitu puithoonet ja isegi mitu kahurit, mungad kartsid nii palju kutsumata külaskäike mitte ainult nomaadide, vaid ka kohalike hulkuvate varaste poolt. Nii need kui ka teised põletasid hooneid aeg-ajalt, kuid mungad taastasid neid kangekaelselt. Tasapisi läks elu kloostris paremaks, eriti pärast seda, kui tsaar Aleksei Mihhailovitš ise andis kõige halastavama loa ehitada kloostri territooriumile vesiveski, mida ei maksustatud. Veel ühe kinkis munkadele kohalik aadlik lesk ja sajaks aastaks muutus Divnogorski taevaminemise klooster nende osade rikkaimaks kloostriks. Klooster oli Peeter I soosinguks ja Katariina II häbiks ning bolševikud uputasid selle kuulsa raamatukogu siia, Doni vetesse. Kuid see klooster on tänapäevani kuulus mitte ainult oma rikkaliku ajaloo, vaid ka imeline ikoon Sitsiilia jumalaema, mis ehituse käigus imekombel ühelt sambalt avastati. Tänapäeval temanimeline kirik on ainus säilinud koobashoone kloostrikompleksist. Nüüd meenutab kirik pigem vana rüütlitorni lagunenud karkassi, mis meistri tahtel aastal üle värviti. valge värv. See ulatub eredalt künkale ja selle aluselt saab ronida panoraamplatvormile, 180-meetrise mäe tippu, kust on näha ümbritsevad stepialad ja Pine Riveri org. Mäe tipus olles on kriidimäel liikudes kuulda jalgadest ebatavalist kaja, mille sees on tühimikud.

praegune klooster

Asutatud: 1653

Kuidas sinna saada

Voroneži piirkond, Liskinski rajoon, Divnogorye küla

GPS-koordinaadid: 50,979775, 39,317331

Voroneži jaamast Liski jaama, sealt Liski-Ostrogožski või Liski-Alekseevka jaamast Divnogorje platvormile

Maantee M-4 "Don", 60 km Voronežist Liski suunas. Liskist üle silla Pukhova külla, teine ​​pööre üle raudtee Seljavnoje külla ja järgige viidaid muuseumi "Divnogorie". Parkimine asub kloostrist paarisaja meetri kaugusel.

Belogorsky ülestõusmise klooster

Belogorsky ülestõusmiskloostri asutas naine, kohalik elanik, kes sai õnnistuse Belogorje kloostritöö eest. Tema ja mitmed tema askeedid hakkasid väga energiliselt kriidisammaste sees välja kaevama. Väidetavalt kaevati selle tulemusena välja umbes kaks kilomeetrit koopaid. Külakaaslastele naise tegevus aga väga ei meeldinud, vaid ajalugu vaikib, miks. Kuid on kindlalt teada, et vaidluse nendesse kohtadesse templi loomise vajaduse üle lahendas tsaar Aleksander I ise, andes vaesele naisele jõupingutuste eest märkimisväärse rahalise tasu. Tema auks kaevas kriiditunnelite armuke välja tõelise koobastempli, andes sellele tsaari patrooni Aleksander Nevski nime. Peagi naine suri ja ehitatud klooster sai mehe omaks. Järk-järgult andsid arhitektid kõikidele hoonetele Bütsantsi ilme, mis rõhutas võimalikult hästi looduslikke säravvalgeid kriidiseinu. 19. sajandil tegutses siin poistekool, kus õpetas rektor ise. Küll aga saabumisega Nõukogude võim kõik ajaloolised hooned hävisid täielikult. Kohaliku legendi järgi surid kõik iidse pühamu hävitamises osalenud bolševikud ootamatult haruldasesse ja kohutavasse haigusesse. Koopad olid Suure Isamaasõja ajal kohalikele partisanidele usaldusväärseks varjupaigaks ning meie ajal on mungad siia tagasi pöördunud ja kadunuid püüdlikult taastanud. Tänapäeval peetakse Belogorye koopaid Venemaa suurimaks inimtekkelise kloostri koopasse.

Praegune meesklooster

Asutatud: 1796

Kuidas sinna saada

Voroneži oblast, Podgorenski rajoon, Belogorje küla, Kirpitši talu

GPS-koordinaadid: 50.471008, 40.036454

Voroneži raudteejaamast Podgornoje jaama, sealt suvalise bussiga Pavlovskisse. Enne Pavlovski Belogorye külas jõudmist peate välja tulema.

Kiirtee M-4 "Don" Voroneži pool, enne Pavlovskisse jõudmist umbes 15 km, pöörake paremale Belogorjesse ja sealt Kirpichi külla umbes 3 km.

Spasski koobasklooster Kostomarovos

Kostomarovski Spasski kloostriga tegi ajalugu täpselt vastupidist: väikeste vene munkade asutatud klooster muutus järk-järgult naissoost kloostriks. Millal esimesed koopad neisse kohtadesse tekkisid ja kes olid esimesed ehitajad, ei tea täpselt keegi. On olemas versioon, et need kohad on palju iidsemad, kui ametlikud allikad ütlevad. Seetõttu otsivad siiamaani kõige kangekaelsemad ajaloolased iidne klooster millest õigeusk levis kogu Venemaal. Kuid on täiesti erinev arvamus: iidsetest aegadest valisid need koopad Doni röövlid eesotsas kuulsa Kostomariga, kes uppus kohalikku järve. Tema järgi sai nime rikas asula Kostomarovo. Kloostri ajalugu ei saa nimetada kuigi helgeks ja huvitavaks, kui võrrelda isegi kahe naabruses asuva koobaskloostriga. Selle territooriumil on aga nii sügaval sees kui pealispinnal kolm väga ebatavalist objekti, mis pakuvad huvi ennekõike kui erakordsed ehitusobjektid. Esiteks on sügaval maa all tohutu koobastempel. Selles on pildistamine rangelt keelatud, mistõttu on selle tegelikke mõõtmeid väga raske hinnata. Siiski on arvamus, et suures osas puhkuseteenused siia mahub kuni kaks tuhat inimest. Tempel sarnaneb mõneti amfiteatriga, selle võlvid toetuvad 12 sambale ja piki perimeetrit on näha käigud erakmunkade kongidesse. Maa-aluses osas asub ka meeleparanduse koobas. Sinna pääsemiseks tuleb ületada väga kitsas koridor, mille lagi tasapisi kahaneb ja koopa sissepääsu juures muutub kehahoiak muutumatult kummardatuks. Ja pinnal on kloostrikompleksi vanim ja kauneim hoone - Spasski kirik, mille ehitus pärineb 18.-19. Tempel on kahe üksteise lähedal seisva kriidisamba-diiva kompleks, mille ruumid asuvad sammaste sees ja nende vahele on visatud elegantne kellatorn. Templi sees hoiab veel ühte väikest inimese suurust ime. See ikoon nimega "Õnnistatud taevas" maaliti 19.-20. sajandi vahetusel ühele raualehele.

Praegune nunnaklooster

Asutamisaasta pole täpselt teada.

Kuidas sinna saada

Voroneži piirkond, Podgorenski rajoon, Kostomarovo

GPS-koordinaadid: 50,681538 39,749896

Raudteejaamast "Voronež" rongiga, Rossoshi kõrval, jaama "Podgornoje". Sealt - bussiga Kostomarovo külla.

Maantee M-4 "Don", Voroneži suunast, pöörake Liskist Liskile - Kamenkasse. Seejärel liikuge läbi Sonchino ja Yudino küla Kostomarovosse.

Venemaa Voroneži, Volgogradi, Belgorodi, Rostovi oblasti, Ukraina Donetski ja Luganski oblasti territooriumil asub kriidimägede vöö Doni ja selle suurima lisajõe Severski Donetsi vesikonnas. Maa paksusesse 50 meetri sügavusele minnes segunevad kriidiajastu lademete ülemised kihid maapinnaga, mistõttu kasvavad kriidiajastu mägedel rohi, põõsad ja puud.

Pehme kriit sobib suurepäraselt koobaste loomiseks, nii et erakmungad on kriidimägedes elama asunud iidsetest aegadest peale. Hiljem hakati õigeusu kirikuid ehitama kriidimägede paksusesse. Selles artiklis räägime neist kõige huvitavamatest.

Piirkonda, kus veidra nimega Silent Pine jõgi Donisse suubub, nimetatakse Divnogorjaks. "Diivad" - nii kutsuvad kohalikud kriidisambaid-jäänuseid, mis on kapriisselt hajutatud umbes kümne ruutkilomeetri suurusele alale. Siia tõid 15. sajandi lõpus Kreeka mungad Xenophon ja Joasaph Itaalia Sitsiilia saarelt Jumalaema ikooni. Legendi järgi asutasid nad Vaikse männi suudmesse meeskloostri, raiudes kriidimägedesse koobasrakke.

Täielikult kriidikalju paksusesse raiutud Sitsiilia Jumalaema ikooni kirik ehitati ja pühitseti sisse 1862. aastal ning ikoon ise sai eriti austusväärseks 1831. aastal, mil õigeusu traditsiooni kohaselt selle ikooni poole palvetati. aitas peatada Doni jõel möllava kooleraepideemia. See on aktiivsetest koobastest kuulsaim õigeusu kirikud, Sitsiilia Jumalaema ikooni templi külastus on lisatud paljudele turismi- ja palverännakuteedele.

(Voroneži piirkond, Venemaa)

Spasski klooster sai naiste kloostriks 1997. aastal, kui kogu Voroneži oblastis Podgorenski rajoonis Kostomarovis asuv tühi kloostrikompleks anti üle Venemaa valdusse. õigeusu kirik. Ja enne revolutsiooni asus siin meesklooster, mille rajasid teadlaste sõnul 17. sajandi keskel Ukraina õigeusu mungad, kes põgenesid Uniaadi rõhumise eest Transnistriast Doni äärde.

Kostomarovski kloostri territooriumil on kaks kriidikirikut ja meeleparanduse koobas. Sarovi Püha Serafimi nimel olev kirik on üleni kriidijäänustest, selle ehitamist alustati 20. sajandi alguses, kuid revolutsiooni puhkemise tõttu ei jõutud lõpuni. Päästja katedraal, mis pole kätega tehtud, on klassikalise koopa tüüpi tempel, mis on raiutud kriidikivisse. "Meeleparanduse koobas" - kriidisse raiutud pikk kitsas koridor, mille seintel on palju ikoone ja küünlaid. Koridori lagi väheneb järk-järgult kambrile lähenedes, kus vanemad munki ja palverändureid tunnistasid.

(Donetski oblast, Ukraina)

Püha Taevaminemise Svjatogorski Lavra asub Seversky Donetsi paremal kõrgel kaldal. Kuni 1918. aastani asus siin Svjatogorski Taevaminemise Ermitaaž, mida on kirikudokumentides esmakordselt mainitud 1624. aastal. Esialgu ehitati Svjatogorski klooster kaitserajatisena krimmitatarlaste rünnakute vastu. Klooster sai 2004. aastal Lavra staatuse.

Välja arvatud suur hulk maapealsed rajatised (klooster oli üks suuremaid Vene impeeriumis), Svjatogorski Lavras on ka hulk koobasehitisi, vanim on Ristija Johannese Sündimise kirik, mis on oletatavasti ehitatud enne 16. sajandit. Hiljem - koobaste Püha Antoniuse ja Theodosiuse kirik (dateeritud 18. sajandist) ja 1861. aastal ehitatud Püha Aleksi kirik.

(function(w, d, n, s, t) ( w[n] = w[n] || ; w[n].push(function() ( Ya.Context.AdvManager.render(( blockId: "R-A) -142249-1", renderTo: "yandex_rtb_R-A-142249-1", async: true )); )); t = d.getElementsByTagName("script"); s = d.createElement("script"); s .type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); ))(see , this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");

Seekord peamine eesmärk Meie teekonnal läbi Voroneži oblasti olid koobaskloostrid Divnogorjes ja Kostomarovos.

Aga jõudsime ka külastada Venvetinovi mõisat Novoživotinnoje külas ja kaunist Voroneži akvaariumi.

Hai Voroneži okeanaariumis

Oleme juba eelmisel aastal käinud.

Rist Voroneži sissepääsu juures

Siis tegime lihtsalt linnaga tutvust (ma olin seal enne, aga väga kaua aega tagasi ja sellest ajast on see palju muutunud), käisime Ramonis ja akvaariumis. Siis olid väga pikad jalutuskäigud Voroneži ümbruses. Jalutasime sõna otseses mõttes terve päeva.

Voroneži piirkondlik kirjandusmuuseum. ON. Nikitin, st. Plehanovskaja, 3

Seekord olid jalutuskäigud ja väljasõidud. Ja mis kõige tähtsam – milleks nad läksid: koobaskloostrid.

Kriidimägesid nägime teel Voroneži, Ülem-Mamoni taga

Läksime tavapärase meeskonnaga (mu abikaasa, mina ja meie väiksemad lapsed, 5 ja 7 aastased) ja meile tavapärasel viisil - autoga.

Maantee Voroneži piirkonnas. Sild üle Punase jõe

Marsruut: Rostov Doni ääres - Voronež - Divnogorie, Suured Diivad - Divnogorie, Väikesed Diivad (Seljavnoje lähedal) - Voronež - Kostomarovo - Novoživotinnoje - Voronež - Rostov Doni ääres. 4 päeva, sealhulgas 12 tundi teel Voroneži ja tagasi (6 tundi sinna ja sama palju tagasi). Kogu läbisõit on 1850 kilomeetrit.

Voroneži keskus, Kukolkina tänav

Elasime Voronežis, päris kesklinnas Kukolkina tänaval 2-toalises kõigi mugavustega korteris. Auto seisis hoovis akende all.

Korter, kus me elasime Kukolkina tänaval

Esimesel päeval jalutasime Voronežis ringi.

Uus kohtumine vana sõbraga.

Roniti ka linna kõrgeima hoone, 100-meetrise pilvelõhkuja otsa (Moskvalased muidugi ütlevad, et see on väga väike pilvelõhkuja, sest Moskva Riikliku Ülikooli hoone kõrgus on koos tornikiivriga 240 meetrit).

Voroneži kõrgeim hoone on ärikeskus Chizhov Galleries (100 meetrit)

Sissepääs ärikeskusesse Chizhov Galleries (100 meetrit)

Aga sellest räägin eraldi. Nagu siiski ja kõige muu kohta. Ja nüüd – vaid lühike (kuigi mitte nii lühike) ülevaade sellel reisil nähtust.

Esimesel päeval Voronežis õhtusel jalutuskäigul käisin paduvihm ja me ei võtnud isegi vihmavarju. Seega pidin esmalt varikatuse alla peitma ja siis koju tagasi pöörduma. Aga me nägime täiega topelt vikerkaar Voroneži kohal.

Kahekordne täisvikerkaar Voronežis 12. juunil 2014. aastal. Kahjuks on nähtav ainult tükk ülemisest vikerkaarest ...

See oli väga hea märk! Reis oli tõeliselt edukas!

Teine vikerkaar (ülemine) on juba tuhmunud, kuid esimene on hästi näha

Divnogorye, suured diivad ja väikesed diivad

Teise päeva hommikul läksime Divnogorjesse, kuhu olin juba mitu aastat unistanud minna. See imeline koht asub piirkonnakeskusest 140 kilomeetri kaugusel (see on siis, kui see on vähem otse teedel, kuid sirgjooneliselt on see võimalik ainult helikopteriga), Voroneži oblastis Liskinski rajoonis.

Divnogorye - piirkonna nimi peegeldab suurepäraselt olemust ...

Kahjuks hilinesime esimesele tuurile kell 10 hommikul. Seetõttu jalutasime seal lihtsalt järgmise ekskursioonini, kella 12-ni.

Selliseid suuri kriidisambaid nimetatakse diivadeks.

Miks meil tuuri nii palju vaja on? Fakt on see, et ilma selleta ei pääse te Sitsiilia Jumalaema ikooni kirikusse.

Sitsiilia Jumalaema ikooni kirik Bolshie Divy Divnogoryes

Tempel vastas kõigile minu ootustele. Mulle üldiselt meeldivad koopatemplid. See üks on lihtsalt ime! See tekst on varastatud Rahutee veebisaidilt (veebisaidilt)!

Templi teisest astmest viib kriittrepp esimesse

Veetsime terve päeva Divnogorye linnas. Lõppude lõpuks pole see ainult talu ja muuseum-reservaat, vaid ka tohutu ala. See koosneb justkui kahest osast, mis on omavahel ajalooliselt ja vaimselt seotud.

Osuti muuseum-kaitsealale "Divnogorye" ja Divnogorsky kloostrile

Esimene neist on Divnogorje oma samanimelise talu ja Divnogorje muuseum-kaitsealaga. Siin on Big Divas - kriidisambad, millest ühes on koobastempel.

Raudtee kohal kõrguvad kriidipostid

Seal on ka Divnogorski ühend,

Divnogorski talu talueluga

9. sajandi Majatskoje asula,

geoloogiline park,

Fragment Divnogorie geoloogilisest pargist

ilus kriidikanjon

Kriidiajastu kanjon Divnogories

ja Majatski asula rekonstrueeritud onnid arheoloogiapargis.

Majatski asula rekonstrueeritud onn arheoloogiapargis

Teine osa on Divnogorsky Püha Uinumise klooster.

See asub Seljavnoje küla lähedal ja Divnogorie talust on sinna minna umbes 12 kilomeetrit, mitte väga head teed. Siin on väikesed diivad koos Ristija Johannese Sündimise koobaskirikuga.

Ristija Johannese Sündimise koobaskirik, Väikesed Diivad, Divnogorie

Kohad on hämmastavalt ilusad. Divnogorie rõõmustas mind hingepõhjani. Ja see koht meeldis mulle sellel Voroneži oblasti reisil kõige rohkem.

Divnogorje. Ristija Johannese Sündimise koobaskirik

Ma ei tahtnud siit lahkuda. Ja ma väga loodan, et tuleme sinna veel tagasi. Pealegi nägime ainult Divnogorye kõige ikoonilisemaid, peamisi vaatamisväärsusi. Ja selleks, et kõike näha, tuleb seal käia vähemalt nädalaks.

Veider diiva baptistikiriku lähedal

Tagasi Voroneži jõudsime sel päeval umbes kella üheksa ajal õhtul ...

Kostomarovo: Spasski klooster ja koobastemplid

Järgmise päeva hommikul läksime Kostomarovosse. See on küla Voroneži oblastis Pogornenski rajoonis, Voronežist 170 kilomeetri kaugusel (jällegi teedel).

Vaade Kostomarovski Spasski kloostrile maanteelt

Siin on Kostomarovski Spasski klooster. See on üsna suur, kauni territooriumiga maaliliste kriidimägede vahel.

Klooster koosneb tervest koobaste kompleksist ja kolmest koobastemplist, sealhulgas suurejoonelisest Päästja katedraalist.

Koobas Spasski katedraal Kostomarovos

Siin on ja kaasaegsed templid, kabelid, kongid ja muud hooned.

Tempel ikooni auks Jumalaema"Kadunud inimeste taastamine" ja koopad paremal

Kriidimäe tipus, kloostri kohal kõrgub rist.

Rist Kolgatal Kostomarovos

Ja teel sinna, rajast vasakule jääb kabel.

Vene uusmärtrite kabel ja Kostomarovo õndsa vanema Peetruse mälestuseks

Koht on väga ilus imelise ümbrusega. Veetsime siin ka palju aega koos reisiga sinna ja tagasi – terve päeva.

Kostomarovski Spasski klooster

Neljandal päeval läksime Novoživotinnoje külla, kus elas poeet Dmitri Venevitinov. Muide, palju kuulsama poeedi Aleksandr Sergejevitš Puškini sugulane. Ja pealegi - Vladimir Lenski prototüüp surematus luuletuses "Jevgeni Onegin".

Venevitinovi maavaldus Novoživotinnojes

Muide, Venevitinovi mõis on tuntud ka selle poolest, et siin elas inglise kirjanik Ethel Lilian Voynich. Jah, see, kes kirjutas romaani "The Gadfly". Ja kui keegi pole lugenud ainsatki Venevitinovi luuletust ega ole sellest poeedist üldse kuulnud, siis tundub, et kõik teavad romaanist "Kärbes". Seda on isegi filmitud. Inglise kirjanik oli Venevitinovi perekonnas guvernant.

Venevitinovi maavaldus Novoživotinnojes. XVIII sajand. Rekonstrueerimine. Paigutus

Novoživotinnoje küla asub Voroneži oblastis Ramonski rajoonis, Voronežist 30 kilomeetri kaugusel. Kohale jõudsime üsna kiiresti. Ja muuseumi oli lihtne leida. Jõudsime kohale juba enne muuseumi avamist, seega jalutasime veel pool tundi Venevitinovi perekonna aadlimõisa pargis.

Venevitinovi mõisa mõisapark

Park on väike, väga kena, tiigi ja lehtlaga. Doni juurde.

Kui muuseum avati, läksime 18. sajandist pärit häärberit ennast vaatama. Avar, paljude huvitavate eksponaatidega, nende hulgas klaver, millel Voynich mängis.

Klaverit mängib Ethel Lilian Voynich

Eraldi loole on pühendatud ka jalutuskäik Venevitinovi mõisas.

Pärast poeetilise koha külastamist läksime mereelemendi juurde - Voroneži okeanaariumi.

Voroneži okeanaariumi sissepääs

Olime seal juba eelmise aasta oktoobris, aga ma pole veel jõudnud kirjeldada oma entusiasmi selle kohta. Vähem neid pole ka praegu.

Saal jõeelanikega: tuurad, haugid jt

Okeanaarium on tõeliselt uhke, suur, hoolitsetud, kaunilt sisustatud, rikkaliku elanikekoguga. Territoorium on neli ja pool tuhat ruutmeetrit!

Terraarium krokodillide, kilpkonnade ja koskusega

Ja jälle kõndisime mööda seda kaks tundi ja oleks võinud olla kauemgi, kui lapsed poleks väsinud. Absoluutselt ei tahtnud lahkuda!

Suur akvaarium uppunud laeva ja haidega

Meile meeldisid kõige rohkem pingviinid.

pingviinaarium

Lapsi lihtsalt ei tohtinud neist lahti rebida.

Voroneži okeanaariumi pingviinid on väga rõõmsameelsed ja aktiivsed

Imetlesin ka suurt tunnel-akvaariumi, mille pea kohal ujusid haid.

Tunnel Voroneži okeanaariumis

Ja väikesed mereakvaariumid ilusate ja veidrate kaladega.

Mereakvaarium Voroneži okeanaariumis

Ja loomulikult, nagu ikka, võeti reisilt kaasa suveniire - endale, sugulastele ja sõpradele.

Materiaalset mälestust on seekord nii palju, et Voroneži suveniiridest tuleb eraldi postitus.

Ka minu oma täienes, korraga tervelt viis eksemplari.

Minu geograafiliste kruuside kollektsioon on täienenud

Ma ei suutnud vastu panna, ostsin Majatski asulast ebatavalise kruusi

Kas olete käinud Voronežis, Divnogorjes, Kostomarovos, Novoživotinnojes ja Voroneži okeanaariumis? Kuidas oli?

Kõik saidi "Maailma teed" materjalid on autoriõigustega kaitstud. Palume teil mitte teha artikleid ja fotosid ilma autori ja saidi administratsiooni kirjaliku loata.

© Galina Shefer, veebisait "Maailma teed", 2014. Teksti ja fotode kopeerimine on keelatud. Kõik õigused kaitstud.

——————-

Seonduvad postitused:

Belogorye on hämmastav koht Voroneži piirkonna lõunaosas. Siin, Doni kõrge kalda kohal kriidikaljudel, asub Venemaa suurim koobastempel.

Veidi vähem kui 700 kilomeetrit Moskvast lendas lõbusalt VIA parimate hittide saatel "Nakatunud seen". Kvaliteetne teekate maanteel M4 sisendab mõõdukat optimismi.
Oli juba pime, kui sõitsime Pavlovskisse – meie sihtkohale lähimasse asulasse, kus on hotellis ainuke vaba tuba.

Kui leiti, siis pimedal inimtühjal tänaval kahekorruselises onnis asuv hotell ilma parkimiskohata optimismi ei sisendanud. Idee valgustada sissepääsutee HTC One X-i sisseehitatud taskulambiga tundus kahtlane. Õnneks oli Pavlovskis ka teine ​​öömaja - tagasihoidliku nimega "Grand Hotel". Standardne neljatärniteenus, restoran, parkimine - ja ainult 500 rubla rohkem (algversioonis maksis tuba umbes 2000).

Järgmisel hommikul võttis "garmin" rõõmsalt raja läbi elust räsitud ja aukudest punutud Pavlovski äärelinna, et juhatada meid lõputu vee kaldale. Maha valgunud Don lahkus kaldalt, varjates üleveesildu mudase veekile alla. Pidin pettunult tagasi sõitma - M4 kiirteele, et sealt tavalist rihveldatud turismimarsruuti mööda Belogoryesse sõita. Joome hommikukohvi üle Doni sillal.

Peagi viib tee meid Belogorye külla.

Kesksel atraktsioonil - poe ja kultuuripalee vahelisel väljakul - kohtame Moskva jalgrattureid klubist Caravan.

Rõõmsameelne aabitsatega tutvumine Doni-äärsel madalikul kinnitab mõtet - niisama Belogorye teed ei leia! Järjekordne tee lõppes taas üleujutatud jões. Küsime kohalikelt teed.

Tundub, et tead, kuhu minna. Paari kilomeetri pärast kulgeb tee nii visalt mööda künkaid poolemeetriste roopadega pilvetusse sinisesse taevasse ja pärast seda sügavatesse kuristikesse, et otsustame jälle tagasi pöörduda... Tagasiteel meie üllatuseks , kohtame "Kümnest", mille esiklaasi all on silt "Klooster" ja ikonostaas. Autos olid Belogorski ülestõusmiskloostri abt ja isa. Jumala abiga ületasid meie ees olevad "kümme" vaevata mitu kilomeetrit hullumeelset krunti, millest igaüks oleks ilma MT rehvide ja 33 rattata vihmaga läbimatu, juhatades meid kõrgele Doni kaldale. Siin, lõputus kriidipaksuses, on varustatud meie riigi suurim maa-alune tempel.

Templikompleksi käikude sügavus on 70 meetrit, sellel on 5 tasapinda ja neist igaühest oli varem väljapääs Doni vastaskaldale viivasse koridori. Praegu on käikude pikkust vähendatud revolutsioonieelselt 2200 meetrilt 900 meetrini. Üllataval kombel ehitati see tempel kohaliku elaniku - Maria Šerstjukova initsiatiivil 19. sajandi teisel poolel. Kohalikud said kokku ja kaevasid kiriku toel selle uskumatu maa-aluse kompleksi üles. Nii sündis Belogorski ülestõusmise klooster.

Kuid esialgu ei reeda tema kohalolekut väliselt miski eriti, peale värske värviga läikiv administratsioonihoone ja vikatiga munk. Kõik templi maapealsed ehitised lasti nõukogude ajal otsustavalt õhku, hiiglaslik kongi rüvetati kohalikud elanikud. Teise maailmasõja ajal puistati teisele poole Doni viivad koridorid. Restaureerimistööd algasid 2000. aastate keskel ning praegu tegelevad kongide väljakaevamised ja mustusest puhastamisega mitmed vabatahtlikud mungad. Siin oli näiteks väike kivitempel.

Templis käivad restaureerimistööd. Mungad teevad koostööd, võib-olla aitab keegi teine, kuid töö ei lähe väga kiiresti - liiga palju hävingut on põhjustanud templi peaaegu 100 aastat unustusehõlma.

Aktiivselt käib ka Hruštšovi ajal õhku lastud väravaosa taastamine.

kellad

Meil oli keelatud templis pildistada, meid õnnistati vaid paariks võtteks ühe tasapinna rõdul.

Üks templi sissepääsudest.

Abt räägib selle koha traagilisest minevikust.

Igalt tasandilt avaneb imeline vaade Donile ja selle ümbrusele.

Vaade teisele poole

Vaadates neid kahe kilomeetri pikkuseid tunneleid, hämmastab nende loojate sihikindlus ja tahtejõud.

Kriidis

Mida tehti templiga unustuse ajal? Sellel fotol näete seda hästi.

Kloostri ümber on lõputud künkad ja põllud.

Arbuusipõld Doni kõrgel kaldal.

Madalal on tilluke mitme majaga küla, mille kaudu kulgeb tee kloostrisse.

Enamus autoga tulijatest lahkuvad autost enne, kui siia külla jõuavad.

Vene idüll

Kriidisammas Doni kohal

Doni kõrgetelt kaldalt avanevad imelised vaated.

Vaade mahavalgunud Donile.

Suvel läbitav, lühike tee Pavlovski on täielikult üle ujutatud

Siin see on, Belogorye!

Vaade Donile

Mäel on rist

Talla all – peaaegu puhtad kriidikaljud.

Panoraam Belogorye

Olles luuranud veel ühe lühikese tee, jõudsime allika juurde. Allikas ise oli suletud, kuid allikad pursuvad maa seest välja otse selle ees olevas ojas.

See koht meenutas mulle troopiliste saarte mangroove.